京人形について
京人形の歴史
「ひいな」とは…
京人形 の歴史をさかのぼると、平安時代の貴族社会で用いられた雛（ひいな）にたどりつきます。
雛というのは子供たちのままごと遊びの人形で、宮中ではミニチュアの御殿や調度をしつらえ、そこに雛を配して着物を着せかえたり、参内（さんだい）の真似ごとをして楽しむ雛遊び（ひいなあそび）がおこなわれていました。この雛は、今の姉さま人形のようなものと考えられ、簡易な手遊び人形ですが、京人形の源流にあたります。この雛が、それまでの土偶や埴輪、それに形代（かたしろ）といった人形と決定的に異なるのは、人の身代わりとなって埋葬されたり災いやけがれを引受ける「ひとがた」でなく、幼児の遊びの対象となる愛玩人形であることです。雛は呪術の束縛を離れ、人形が持つ可愛らしさよって幼児に愛されるという新しいタイプの人形として登場したのです。
江戸時代に入ると…
雛は雛遊びとともに平安時代以降、京都の貴族社会の中で連綿と続きますが、江戸時代に入ると新しい展開をとげます。
すなわち雛遊びは三月三日（上巳）におこなわれるようになり、手遊び人形であった雛は、座り姿の立派な雛人形へと変化したのです。雛祭りの成立です。これは人形が単なる玩具人形から、子供の誕生や成長を祝う節句人形へと変化したことを物語ります。
様々な素材を使って…
一方、雛人形が女児の節句人形とされたのに対し、男児は五月五日（端午）に飾兜や武者人形が作られました。江戸時代にはこうした節句人形のほか、次々と新しい人形が京都で生まれ、人形文化の花が開きます。
まず材料に木を用いた木彫り系列の人形として、木彫に彩色をした嵯峨人形、裂地（きれじ）を木目込んだ加賀人形、胡粉（ごふん）仕上げをして白い肌を強調した御所人形が作られました。
御所人形はさらに練物（ねりもの）や張子で量産されます。また布地を主体とした衣装人形には、雛人形、武者人形のほかに風俗人形、市松人形などが出現しました。西陣という高級織物の産地を持つ京都は、衣装表現に布地を用いる衣装人形の産地として理想的な条件を備えており、品格の高い優れた人形が数多く生み出されました。このほか洛南伏見では、稲荷山の土を焼いて作る伏見人形も作られています。
京都は日本人形のふるさと
こうして江戸期に京都で生まれた人形は、日本人形の基本体系を確立しました。まさに京都は日本人形のふるさとと言えます。明治以降もこれらの人形の多くは伝統的技法を保ちながら受けつがれ、今なお私たちの生活の中で深く愛され、優雅な趣をたたえています。
それは、時代時代を生き抜いてきた京人形師たちの熱い心と技が、京人形の中に息づいているからに他なりません。そしてその心と技は、今も変わることなく高められ磨かれているのです。
雛人形のはなし
お内裏さまとお雛さま、どちらが右、左？
桃の節句の雛飾り、一般にはお内裏さまを向かって左に、お雛さまを右に飾ります。しかし、京都での飾り方はこの逆。お内裏さまは向かって右、お雛さまは左に飾るのが習わしです。これにはちゃんと理由があります。つまり、お雛飾りは御所の紫宸殿を模したひいな（ミニチュア）なのですから、あくまで御所に習うのがきまり。「君子南面す」の言葉のとおり、天皇は常に南に向かい、常に日の出ずる東側にお座りになるというわけです。南に向かうと東は右になりますね。しかし、明治維新後、日本の皇室はイギリスの様式や習慣を取り入れたため、天皇と皇后の着座の位置は京都風の雛飾りとは逆になりました。他の地域では現在の皇室の様式を取り入れて内裏雛を向かって左、お雛さまを右に飾るようになったそうです。昔のままを踏襲する京都の雛飾りは、平安時代以来の御所の伝統を守ろうとする京都人の心意気かも知れません。
ひな祭りが終わったら、できるだけ早く後かたづけ
何事も季節感を重んじる京都では、桃の節句もほんとうに桃の花が咲く、四月三日の旧暦にする家々も多いようです。三月三日でも四月三日でも、雛まつりが終わったらできるだけ早くお雛さまを仕舞う習慣があります。「お雛さんをいつまでも飾っておくと、娘の婚期が遅れる」というのがその理由だそうですが、女の子にとって雛まつりはまさしくハレの行事で、小さく愛らしい雛人形や調度を眺めているだけで夢心地になるもの。しかし、ハレとケ（非日常と日常）をきっぱりと暮らし分ける京都では、早く日常に戻ることを子どもたちに教えるために、こんな習慣を作ったのではないでしょうか。
福田人形 お雛様の特徴
衣裳
雛人形の美しさは、お顔の気高さとその衣裳の雅やかさ。
帝と皇后がお召しになる衣冠束帯と十二単は、天皇家の儀式用の正装です。
十二単は「襲の色目」と呼ばれる色重ねの美が特徴で、内裏雛の御袍の色や文様も西陣織で有職故実に則って謹製しています。
雛人形のはなし
お姫様
■ 胸の部分には懐紙（かいし）が入っている。
■ 持つ桧扇（ひおぎ）の端にはあこめ花という造花がついている。
■ 袖の部分の単衣（ひとえ）の端は貼り付けではなく縒（よ）ってある。
■ 本式十二単（じゅうにひとえ）で通し袖になっている。
■ 五ツ衣は五色で重ね、仕立ても五枚仕立てになっている。
■ 裳袴（もばかま）及び引き腰は金彩の遠山柄でオリジナルである。
お殿様
■ 袴（はかま）の裏が袴の紐が付いている。殿の足には襪（しとうず）（指のない足袋）をはかせてある。
■ 胸の部分に懐紙（かいし）と殿が持つ生地桧扇（きじひおぎ）が挟みこんである。手は木彫りで胡分（ごふん）仕上げにしてある。
■ 殿が手に持つ尺板（しゃくいた）は牛尺（ぎゅうしゃく）を持たせている。
■ 襟（えり）部分の釈迦結び（しゃかむすび）は本式綴糸（つづれいと）になっており、×印は高倉流の記しである。
■ 前の平尾（ひらお）は手刺繍で鳳凰文様（ほうおうもんよう）になっている。
■ 茵（しとね）四角一畳の縁を４枚合わせて、絹を巻いて仕上げてある。
■ 魚袋（ぎょたい）、唐代に宮門にはいる門鑑で諸臣、宮中出入りの時石帯の右帯にかけたもの。
■ 袖（そで）の部分には袙（あこめ）という袖を一枚付けている。
■ 後ろの部分の居掛け（きょうかけ）七宝（しっぽう）で作った石帯（せきたい）である。
